LAS BELLEZAS DE CAYMATÁN...

CAYMATÁN...

Caymatán, verdor y aventura en los calientes

Se llega a Caymatán por La Troncal. Es un caserío de Manta Real, recinto costanero azuayo en el límite con Cañar cerca de Guayas; pocos saben que pertenece a Molleturo, y por último, su existencia es ignorada y para el Azuay casi no cuenta. Lo diremos por qué.

Un hecho de 1932 casi ya olvidado

Primero, por allí nunca ha llegado periodista alguno, ni de broma; las autoridades son seres extraños y la gente vive porque Dios es grande. Y esto no es nada nuevo, lo fue siempre, incluso en el fatídico 1932 cuando se produjo una matanza cuyo relato está en el libro de G.H.Mata, “Sanagüin”, editado en 1942, que lo he leído y releído y consultado en los archivos de El Mercurio. A Manta Real y Caymatán hemos llegado por segunda vez doce años después para ver el cambio operado, hoy al recinto lo desconozco, pero el caserío casi no ha variado, parecen ser las mismas casas, los mismos caminos, aunque los hombres y mujeres han migrado, son otros. A Raúl Solís, un joven oriundo de Patul lo encontré hace meses junto con sus hermanas y familiares en un borde de la carretera poco antes de Tres Cruces, me contó que ellos llegaban para vender sus productos en ese sitio cada semana; me dijo que podía ser mi guía hasta su pueblo caminando tres horas y que tenían todo para atenderme en su tierra, pero no pude contactar y opté por entrar desde el lado costanero. De ese modo hace poco llegué a Caymatán, pues desde donde proponía Raúl significa muchas horas de tránsito y esfuerzo para llegar a su tierra, lo que no hemos podido lograr; sin embargo, con lo que vivimos y lo que nos contaron, es más que suficiente para tener una idea clara de esos lejanos lugares azuayos.

Mordedura de serpiente y ausencia de suero antiofídico

Cuando llegamos a Manta Real nos enteramos de que al joven Manuel Puin, de 16 años, dos días antes lo habían llevado de urgencia a Guayaquil para atenderlo de una mordedura de serpiente. La historia es la siguiente: Manuel fue días antes al punto de La Soledad para recorrer el ganado de su familia, al agacharse para pasar una alambrada fue atacado por una víbora que le mordió en el cuello y rostro, también atacó a su perro que murió de inmediato; tomó su acémila y se dirigió por dos horas hacia Manta Real buscando auxilio en el Subcentro de Salud, pero oh desgracia, no contaban allí con suero antiofídico. De inmediato lo trasladaron en una moto a La Troncal y en el hospital de ese cantón tampoco había el referido suero. Una ambulancia lo traslado enseguida a Guayaquil, y cuando yo regresaba de Caymatán dos días después, había fallecido y lo estaban velando en su pueblo. ¿Qué sucede señores de la salud? ¿El suero salvador debe estar sólo en ciudades grandes como Guayaquil o Machala? ¿Desconocen que la incidencia de mordedura es alta en ciertos lugares costaneros y orientales? ¿Han realizado investigaciones al respecto? ¿Será imposible implementar un sistema que salve vidas en fincas y caseríos lejanos, al costo que fuere?

El hermoso y terrible río Patul

Sin siquiera conocerme, doña Rosa, Fanny, Glenda, Jonathan, Patricia y don Manuel me reciben en su casita sencilla y campesina, haciendo honor a la frase “dar posada al peregrino”, conversamos de muchas cosas y emocionaban sus relatos; antes, la gente que me encontraba en el camino me preguntaba a dónde voy, qué voy a hacer, dónde llegaré, en fin, y les llamaba la atención que caminaba sin rumbo y sin destino, pero después también se admiraban de verme conversar familiarmente con algunos campesinos, con bromas y risas. Caymatán es un punto en la selva, un peldaño en ese enorme cañón de siglos forjado por el caudaloso Patul que irrumpe desde Paragüillas en los bordes del Cajas. Más arriba están Tansaray, Chacanseo, Zhucay y Patul. Un día hace ocho años la familia se trasladaba a Manta Real y al pasar por un puente de dos palos resbaló doña Rosa con su tierna Glenda de cuatro años, siendo arrastradas por las aguas; su esposo corrió por las orilla unos 200 metros, y como si fuera un milagro, rescató a su niña casi muerta; doña Rosa sujetó a su hija hasta que perdió el sentido por un golpe en una piedra, pero más abajo fue rescatada así mismo de milagro. Hoy ellos no entienden lo que sucedió y por qué viven todavía. Son los secretos del arcano.

Huelas del eslabón perdido

Cae la lluvia en la tarde, los monos en la montaña protestan, o mejor, festejan el chubasco; ¿Oye cómo gritan?, dice Jonathan (14), y eso no es nada, prosigue: hay osos, venados, ardillas, gualillas, tucanes de varios tipos y colores, el perezoso, pavas del monte, culebras equis y de otras clases, tigres grandes como un perro, la gran bestia…Su padre, don Manuel Paguay, le escucha, le mira, ¿cómo sabrá tanto?, dirá; y es más, relata el joven emocionado, al ver nuestro interés: dicen que han visto al “indio del monte”, un mono grande como hombre, erguido, lleno de pelaje, que pone un brazo junto a un árbol, como observando con curiosidad; la otra vez alguien alzó una carabina, le dio un tiro en el pecho y lo tumbó, huyendo de inmediato por si acaso asomen otros porque parece que no era el único. Qué curioso el caso. El mito Mono Grande registró por vez primera el cronista Pedro de Cieza de León; en 1553 escribió que la población local --seguramente en el Perú--  teme a las “maribundas”, criaturas misteriosas del bosque; de esos supuestos avistamientos se siguió hablando por parte de los visitantes del norte del continente a través de los siglos, dice la crónica. El informe más controvertido es del explorador suizo François de Loys, en 1920, que costó la expedición, pues fue atacado en un río por un par de simios de 5 pies de alto, de caminar erguido, agitando ramas de los árboles; los exploradores dispararon e hirieron a un ejemplar femenino y hasta la fotografiaron.

El proyecto turístico de un finquero

Agustín Galarza, que iba en el bus también al mismo destino desde Cuenca, me invitó a proseguir ese mismo día a su finca en Tansaray, “allá cerquita nomás, a la botadita”, lo que para mí habrían significado unas cinco horas de camino. No acepté la propuesta. En Caymatán observamos la escuelita “Seis de Enero”, descuidada en los días previos al inicio de clases, después, Patricia Paguay me contó que el maestro había comenzado sus labores con seis niños, son pocos, pero creo que mientras hayan niños se justifica, y que en las otras localidades más arriba también hay escuelas, lo que sucede es que se construyeron las dos aulas pensando que habrían más alumnos. “Antes había aquí más gente”, dicen. Veo que de Caymatán casi todos han emigrado, ni los muertos se han quedado, porque su cementerio está abandonado, tiene unas pocas tumbas muy viejas, sin embargo, la  belleza natural de esos lugares es incuestionable. Wiberto Ochoa en Manta Real nos invita a su finca y nos cuenta sus proyectos, quiere organizar su estancia destinada a turistas; las aves y los animales silvestres por allí son mansos y el lugar puede constituirse en un gran atractivo a nivel nacional e internacional. Su padre, don Miguel Ochoa tuvo una hacienda más arriba hace algunas décadas y su hijo se ha quedado definitivamente porque le gusta ese ambiente, es un aventurero solitario y profundo conocedor de la selva y el cultivo de cacao, sus jóvenes hijos llegan de vez en cuando para visitarlo, y “talvez uno de ellos quiera venir y encariñarse con el medio”.

Cuando me dispongo al retorno, recuerdo y veo todavía en las miradas de mis anfitriones en Caymatán una especie de interrogante, creo que siguen sin comprender por qué llegué y para qué, mientras de mi parte no entiendo por qué me salió todo bien y estuve en la casa precisa, de gente buena, sencilla, humilde, saboreando lo que ellos producen, que es su pan de cada día. Creo que volveré.

César Pinos Espinoza

cesarpinose@hotmail.com

www.proyectoclubesdecomunicacion.blogspot.com

¡¡¡AUCAS!!! MEJOR WAORANI...

MÁS FOTOGRAFÍAS DE GUAYZIMI, BELLA TIERRA

Viaje por las tierras de Nangaritza

Ahora el bus baja aceleradamente por la carretera en el extremo sur de la cordillera de Cordoncillo. Pasamos minutos antes por el lado norte de Podocarpus desde donde se admira el hondo valle que cobija a la hermosa ciudad de Loja. Quedan para una visita minuciosa posterior esa ciudad y Catamayo, mejor dicho tantas otras de la provincia sureña que son un verdadero encanto. El comienzo de la carretera hacia Zamora es un espectáculo: descenso, curvas, verdor de bosque inmenso, arriba inaccesible, desolado, vista hermosa, abismos, abajo, uno que otro punto que señala caminos y en el fondo, el río Zamora en sus inicios y en ruta apurada hacia la hoya amazónica. En una hora y media hemos llegado a Zamora, ciudad ahora moderna, rodeada de verdes montañas y ajetreo de gente que viene y que va. Luego pasamos por Zumbi, pueblo ardiente y alegre y dos horas de viaje más allá arribamos a Guayzimi, cabecera cantonal de Nangaritza.

Muchos lugares para deleite turístico

Sin pérdida de tiempo buscamos información en el Municipio y encontramos a don Franco Troyani, que dedica generosamente más de una hora a atendernos y conversar sobre muchas cosas. Guayzimi obtuvo su decreto de cantonización que fue publicado del 26 de noviembre de 1987. El nombre de Nangaritza se deriva de la palabra shuar “Nankais” que significa “Valle o río de las plantas venenosas”. Se la conoce también como “El Paraíso ecológico del Ecuador”. Tiene una población de más de cuatro mil habitantes, el 65% vive en las urbes y el resto en el campo. Los lugares turísticos más destacados son: El paisaje del mirador del Nangaritza, su puerto y playas de Las Orquídeas; las comunidades, cuevas y cascadas de Kusunts; la cueva de El Gallo; la cascada de Shaimi; El callejón sin salida; la cueva de Los Tayos; Nuevo Paraíso; La Cascada y cueva del Yayu; la cueva de El Lagarto; El Saladero Verde; El Mirador y Túnel de Yawi; Comuna, Saladero y Mirador de Chumpias; Comuna, río, cascada y cueva La Mariposa; Cascada y Mirador Saar-Etza Nayump; y la famosa y poco conocida Ciudad Perdida, de la cual hablaremos en otra oportunidad.

Nangaritza, al pie de la Cordillera del Cóndor

Manifiestan que hoy el cantón Nangaritza todavía no tiene un territorio definido. “En 1981 el Perú le cercenó gran parte de territorio y en la guerra no declarada de 1995 se puso en peligro a los habitantes al ser, parte de la Cordillera del Cóndor, sembrada de granadas y explosivos”, según dice un informe que se publica en la página web del Municipio, lo cual atenta contra la seguridad de personas y ganado. En 1999, al obtener Paquisha su cantonización, se desmembró a Nangaritza, y por último en 2005, la Comisión de Límites Internos, CELIR, decidió que el sector de San Francisco pase al Cantón Centinela del Cóndor, obviamente causando malestar en los habitantes de Nangaritza. Don Franco, oriundo de Macará, expresa que la Cordillera del Cóndor está a diez kilómetros del centro de Guayzimi, en donde nos encontramos. Es un magnífico anfitrión y guía que conoce todo desde hace mucho tiempo en que se encuentra viviendo en el lugar. Según él los hitos en esa parte de la frontera o sea en el Cóndor están definidos, “en 1981 no perdimos territorio, pero sí en 1995”, asegura, esto es en referencia al pedazo de terreno de Tiwinza, con que nos contentaron esa vez. En el primer caso nuestras tropas penetraron más allá de los hitos y fueron sacados de allí por los peruanos. Para los colonos el asunto parece estar claro en cuanto a límites, no así para el resto de ecuatorianos, pues los lugares limítrofes son casi inaccesibles y no existen vías de comunicación. En suma, aquí las fronteras vivas son un mito, los mineros en sus concesiones saben más del asunto y de igual forma los nativos shuar, para quienes en realidad desde épocas muy antiguas no existen fronteras. Conforme a lo que vimos y lo que nos cuenta don Franco, ya existe desde hace algún tiempo el daño ecológico causado por la presencia de compañías mineras que se ven obligadas a construir carreteras para tener acceso a la parte ecuatoriana de la Cordillera. Ese daño ambiental con motivo de la minería data de hace algunos años y es justamente lo que el Estado Ecuatoriano quiere actualmente someter a control, en lo cual mucha gente de allí está de acuerdo.

Colonos azuayos y lojanos fueron los primeros

En todo caso inicialmente esas tierras hace cincuenta años estaban en poder de los nativos y a través de las décadas fueron vendidas poco a poco a los colonos llegados especialmente de Azuay y Loja, que las compraron para criar ganado, cuando necesariamente tenían que talar el bosque y sembrar pastos. Hoy en Guayzimi predominan entre otras, las familias Zhiñín, Quezada, Sanmartín, Jaya y otras de Loja y Azuay. Lo interesante es que no se descuidaron de dejar alrededor de cien hectáreas para la construcción del pueblo, es decir en donde actualmente se asienta Guayzimi. Nuestra entrevista con don Teófilo Zhiñín (73) no podía faltar, y del mismo modo, destinó más de una hora para conversar y contarnos la historia desde su niñez y arribo a lo que hoy es Nangaritza. Salió de su casa a los doce años de edad porque eran pobres y sin haber siquiera terminado la primaria en su natal comunidad de Sinchay, cerca de Girón; cuando joven fue por el camino de Moisol arriando cinco reses a desafiar al mundo, cruzó el camino hacia la actual vía a Loja a la altura de La Jarata para probar suerte, le fue muy difícil porque hasta se le burlaban cuando le veían tras el ganado y decía que se iba al Oriente, por supuesto muy lejos, en la época en que un vehículo pasaba muy rara vez, pero lo consiguió, y luego de una verdadera odisea se adentró por la ruta de Loja hacia Zamora y poco a poco fue llegando a su lugar actual; retornó a Girón más tarde, en seis años había ganado cuatro mil sucres y en su tierra convenció a su hermano mayor Adolfo, para que también se fuera con él; poco tiempo después falleció Adolfo. De todo tuvo que aprender y hasta en esos avatares una vez le robaron la plata del trabajo, pidió ayuda e inclusive aprendió a curar de forma natural y así se ganó la voluntad de los nativos y los colonos. Procreó ocho hijos, y ya no piensa volver a Girón, esa es su nueva tierra y vive junto a otras familias, también del mismo origen, caso de los Duque, Illescas, Zhingre, Lalvay y Arpi. Pienso que si pudiera, él escribiría un libro relatando sus aventuras y esa obra fuera de lectura obligada para los ecuatorianos que ante el primer golpe de la vida, decaen y se decepcionan.

Nangaritza es tierra enigmática

De Guayzimi y Nangaritza hay mucho qué hablar, todavía no hemos llegado a los lugares turísticos que están en el Alto Nangaritza, pero ya iremos, son un enigma, aunque para los habitantes de allí, no representan historia más allá del medio siglo, lo que para nosotros va muy lejos, hasta el siglo XVI. Eso sí, para ellos significan riqueza turística pero necesariamente se requiere de buenas vías de comunicación, en lo cual recién se ha comenzado. El asunto minero es punto aparte, muchos viven de eso, como lavadores u obreros de las empresas, pero están conscientes del cuidado del agua y al mismo tiempo de una minería racional y muy cuidadosa. Ojalá sea así, porque no existe otra forma. Dejar los celulares, los electrodomésticos, el cableado y los autos, es imposible. Seguiremos motivando para el cuidado de lo más precioso que tienen, ya mucho se ha deforestado a lo largo de las décadas, la ganadería también afecta y es urgente el control en todo sentido. Lo de la Ciudad Perdida, para los habitantes de Nangaritza es casi un mito, aunque algunos dicen que ya han llegado a esos lugares, pero científicamente nada se sabe. Seguiremos tras ese mito.

César Pinos Espinoza

cesarpinose@hotmail.com

www.proyectoclubesdecomunicacion.blogspot.com

La Balsa, último territorio ecuatoriano

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Camino por las calles de Zumba en busca de algo que me acerque a la “Ciudad perdida”. No es por aquí me dice don Noé, “vaya por la vía de Palanda, de allí a dos días, pero lleve una arma porque puede asomar el tigre que se para en dos patas y araña los palos”. En verdad, me infundió un poco de temor, pero de eso se trata para que sean más interesantes y emocionantes las aventuras. En todo caso nos dice que son lugares inhóspitos, y mejor que sea así, para que no se los atropelle y no sean de fácil saqueo.

“La Ciudad Perdida” de Logroño

Entonces, sobre la “Ciudad perdida”, he aquí lo que encontramos del P. Juan de Velasco en su célebre obra Historia del Reino de Quito: Fue en 1599. Se sublevaron los jíbaros, al mismo tiempo que los araucanos en Chile, e hicieron barbaridades. Todos al mando del famoso Quiruba, ingresaron 20 mil indianos sobre Logroño y Sevilla. En Logroño, habitada por doce mil blancos y mestizos, primero capturaron al Gobernador que era un hombre ambicioso de oro, lo desnudaron y le hicieron tragar oro derretido; mataron a todos, incendiaron las casas una por una buscando a escondidos y sólo quedaron mujeres jóvenes, incluidas las monjas, a quienes se las llevaron. La destrucción fue similar en Sevilla a 25 leguas. Nadie los pudo defender. 32 años más tarde descubrieron los restos del horror, pero pasarían más de cien años para ingresar y tener una idea de todo lo ocurrido e incluso para evidenciar el mestizaje con las monjas españolas y ciertos recuerdos de la catástrofe. En algún lugar de la zona vimos una ocasión un niño shuar con todas las características de su raza, pero con ojos azules. El franciscano P. Jervis Donoso conoció la “Ciudad perdida”, me relata, se encuentra en el alto Nangaritza, y me parece que es en la misma zona donde hace aproximadamente siete décadas los jíbaros mataron a colonos que buscaban oro, entre ellos a Froilán y Albino, dos jóvenes oriundos de Girón. De paso, me cuentan los franciscanos, que desde Cuenca hubo migración hacia la zona de Zumba para escapar de la guerra de la Independencia y también para explotar riquezas naturales de esos lugares, con destino a centros de acopio como las haciendas de El Tablón, de Oña; Tutupali, hacia el oriente de ese cantón, y La Papaya, en los calientes de Saraguro.

Viaje a La Balsa, límite internacional

En un momento de la madrugada antes de ir a La Balsa, en la tele alguien recuerda la cita de Einstein: “No creo que Dios nos haya puesto cosas más allá de lo que podríamos entender…sólo nos pide que las busquemos con vehemencia…”; y luego: “Dios no juega a los dados”. Con estos estímulos, sin pretender conocer ni entender todo porque es imposible, pero convencidos de que “nada es un accidente”, nos apuramos para una nueva experiencia. Desde el casi solitario terminal tomamos una ranchera para dirigirnos al extremo sur del territorio ecuatoriano, el pequeño caserío y puente internacional ya nombrado. Dicen que se llama así porque antes se atravesaba el río en una balsa, hoy el puente parece un adorno, pues casi no existe tránsito vehicular, lo atraviesan peruanos y ecuatorianos en mayor número los domingos para la feria semanal con productos de uno y otro lado. Viajamos no más de veinte pasajeros entre hombres, mujeres y niños, incluida una pareja de jóvenes franceses que van de largo hacia los puntos más importantes del Perú; pudiendo ir por la ruta de Huaquillas o de Macará, escogieron ésta que les parece más exótica. Todos vamos alegres, comentando y admirando, pregunto a cada paso los nombres de lugares y algunos muy atentos tienen satisfacción de informarme incluso más de lo que les solicito. Siguen paisajes interesantes, lluvia a lo lejos, territorios escarpados, vegetación y carretera de no muy buenas condiciones. Les digo que para que llegue el pavimento hasta esta frontera debemos esperar siquiera un año y medio, pero estoy seguro de que se lo hará. En el camino converso con Pamela y Rocío, mis jóvenes guías, me cuentan que estudiarán Comunicación, que les gusta la carrera, pero les manifiesto que se requiere de mucho, más que dinero, de amor por esa profesión, por la gente, por la tierra, por la vida y por nuestra patria. Aprueban la idea. No conocen más que su pueblo y veo que tienen gran curiosidad por recorrer Cuenca, Quito, Guayaquil y otras ciudades y lugares; llegará el momento, para todo hay un tiempo.

Lugares solitarios y tristes

Pasamos por Pucapamba, está cruzado un palo pintado de amarillo y negro, un soldado pequeñito pero de rostro serio y con traje camuflado nos sale al paso, y qué ojo, enseguida se acerca a los franceses y les pide papeles, y continuamos. Por estos lares se respira paz y tranquilidad; luego divisamos no muy lejos al caserío de La Chonta y ya más allá desde lo alto se ve el puente y caserío de La Balsa junto al río Canchis, límite internacional. Nos aproximamos hasta que el bus se detiene definitivamente, y de los pocos que quedamos, cada uno va por su lado, mientras nosotros pasamos el puente que divide a los dos territorios. En este lugar los domingos se hace la indicada feria y no hay ningún problema ni confusión como en otros lugares fronterizos que conocemos. Del 20 al 23 de octubre de cada año se realiza una feria de integración y es día de fiesta. El río Canchis desde aquí ya es navegable aguas abajo, luego recibe el aporte del río Mayo y se forma el Chinchipe que después desemboca en el Marañón y éste mucha distancia después llega al Amazonas. Hasta aquí desde Zumba la ranchera ha hecho una hora y 30 minutos. Pasando el ancho puente que tiene un palo al comienzo y otro a su término, caminamos en busca de un vehículo para introducirnos en territorio peruano; por allí encontramos una tricimoto, buscamos al conductor que aparece de mala gana, a pesar de que estaba vagando. Arreglamos el precio, cuatro dólares, y nos lleva a Namballe, el primer pueblito peruano a donde arribamos en veinte minutos: frío, desolado, pobre; en el descuidado parque central no vemos a gente, salvo unos cuatro militares que nos miran sorprendidos; un par de fotos y enseguida retornamos. Zumba es muchas veces más alegre y atractivo, ni punto de comparación, al menos nos pareció así.

Todavía queda mucho qué investigar

Toca el regreso, estamos pocos en la ranchera y queda la inquietud de en próxima ocasión extender el viaje hacia San Isidro y Jaén, pasando esa frontera. Luego a siete horas se encuentra Bagua, la base militar peruana reforzada con motivo de la guerra del alto Cenepa. Al día siguiente ya corresponde volver a casa y en el trayecto tejemos nuevos planes pero no se borra de la mente nuestro proyecto de conocer la “Ciudad perdida”, difícil pero no imposible, habrá que buscarla por el lado de Zamora y Nangaritza. Conozco que en 1817 una expedición con el franciscano P. José Antonio Prieto llegó al sitio. La Revista Complutense de Historia de América contiene un artículo de Carmen Martínez Martín. Por allí anduvo Juan de Salinas, aquel de las minas de oro en Cañaribamba, cerca de Santa Isabel, pero fue su sobrino Bernardo de Loyola quien fundó Logroño de los Caballeros y Sevilla del Oro, ciudades que perecieron ante la furia de los jíbaros. El P. Prieto junto con Juan López Tormaleo y otros entusiastas del proyecto, partieron de Cuenca en 1816 y encontraron huellas de la destrucción e incluso cráneos que en casas de los indígenas los conservaban. Queda por investigar mucho más, pero lo fundamental es acercarse al lugar. Esperamos tener éxito.

César Pinos Espinoza

cesarpinose@hotmail.com

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